Abbayes des Pyrénées : où dormir, boire et prier cet été

On m’a posé la question trois fois en une semaine, à croire que le mois d’août se prépare dès février. « Tu connais une abbaye où on peut dormir dans les Pyrénées ? » Oui. Plusieurs, même. Et la réponse tient en une carte : 1 122 abbayes françaises recensées, dont une bonne centaine accrochées aux vallées pyrénéennes, avec les horaires des offices, les hôtelleries qui reçoivent vraiment, et les produits que les moines vendent au portail — bières, fromages, liqueurs.

Encore faut-il savoir par où commencer. Beaucoup de gens confondent la visite patrimoniale (une heure, un audioguide, un selfie devant le cloître) et le séjour à l’abbaye (deux nuits, des matines à 5 h 30, un silence qu’on n’avait pas anticipé). Les deux existent, ce ne sont pas les mêmes adresses. Un bon point de départ pour préparer la route, c’est de croiser les infos locales avant de réserver, par exemple sur blog voyage pyrenees-tourisme.fr, qui suit l’actualité des vallées et signale les fermetures de route, les fêtes votives et les périodes où les cols basculent.

Ce que « hôtellerie » veut dire exactement

Le mot fait rêver et il recouvre des réalités très inégales.

Il y a l’hôtellerie monastique au sens ancien : une maison tenue par une communauté, qui accueille le passant pour une nuit ou trois, sans réservation en ligne, avec un repas pris en commun et une participation libre ou un tarif modique. Il y a la maison d’accueil tenue par des laïcs, souvent à deux cents mètres de l’abbatiale, plus confortable, avec des chambres individuelles. Et il y a l’abbaye devenue centre spirituel, qui propose des sessions thématiques — chant grégorien, iconographie, marche silencieuse — où le logement fait partie du forfait.

Ne réservez jamais en pensant « hôtel ». On ne choisit pas son heure de coucher. On ne parle pas à table. On ne sort pas en ville à 22 h parce qu’on a envie d’une bière. Je l’ai fait une fois, à En-Calcat, il y a une dizaine d’années : à 21 h 15 les portes étaient fermées et je me suis retrouvé à lire dans le couloir avec la lampe de mon téléphone. C’était très bien, en vérité. Mais il fallait le savoir.

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Boire et manger ce que les moines fabriquent

Les Pyrénées ne sont pas la Belgique, et pourtant. Plusieurs communautés brassent, et la qualité a beaucoup progressé depuis quinze ans — sans doute parce que les frères ont arrêté de considérer la brasserie comme un gagne-pain d’appoint et ont commencé à embaucher des brasseurs formés.

Ce qu’on trouve sur place, par ordre de fiabilité :

• les bières d’abbaye, ambrées le plus souvent, vendues à la caisse du magasin monastique entre 2,50 € et 4 € la bouteille de 33 cl ;
• les fromages de brebis, en particulier les tommes affinées en cave, qui valent le détour même si le prix grimpe vite au-delà de 20 € le kilo ;
• les liqueurs et élixirs à base de plantes de montagne, dont certaines recettes remontent au XIXe siècle ;
• le miel, les confitures et les sablés, plus inégaux, souvent achetés à l’extérieur et revendus — renseignez-vous avant de remplir le coffre.

Un conseil peu élégant mais utile : ce qui se vend le mieux n’est pas toujours ce qui est fait sur place. Une communauté peut très bien commercialiser une bière brassée à soixante kilomètres de là sous son propre nom, ce qui est parfaitement légal. La fiche de chaque abbaye, quand elle précise l’atelier, évite l’erreur.

Le rythme, la route, la vraie contrainte

Les Pyrénées sont longues. Deux cent quarante kilomètres d’ouest en est, et une abbaye de l’Ariège n’est pas à côté de celle du Pays basque, même si sur la carte elles paraissent voisines. Côté catalan, voir par exemple l’abbaye Saint-Martin du Canigou, perchée au-dessus de Vernet-les-Bains.

Comptez deux heures de route entre Saint-Bertrand-de-Comminges et l’abbaye d’Arthous si vous prenez les petites départementales, davantage en juillet quand les camping-cars remontent vers les cols. Les offices de none, très souvent à 14 h ou 15 h, tombent en plein milieu de l’après-midi : si vous voulez y assister, la journée de visite est finie. Il faut choisir. J’ai renoncé depuis longtemps à caser trois abbayes dans une même journée ; une seule, avec la messe de vêpres, et le reste du temps pour la route et le marché du village, c’est déjà beaucoup. À l’est, l’abbaye Saint-Michel de Cuxa se prête bien à cette formule d’une seule étape.

Les moines, eux, ne changent rien à leur horaire pour les vacanciers. C’est même la meilleure raison d’y aller.

Reste un point que personne n’aborde : l’argent. Beaucoup de ces maisons vivent de leurs ventes et de leurs hôtes. Acheter une bière ou payer sa nuitée n’est pas un geste touristique, c’est ce qui tient les murs debout. On peut trouver ça mesquin de le rappeler. Je trouve ça honnête.